说好了是去拜访一下阿总，想着快一年不见了，有些啥变化，结果意外的是，阿总立即兴奋地给安排了这趟预料之外的短途旅行。

    虽然这让中午点从“环疆美食街”几位大姐那里抢买到的4素一荤八元中午点盒饭失去了预留晚餐的意义，但乌恰这顿晚餐，却让我美美的吃到完全吃不下。

    “环疆”类似乌鲁木齐的西门，在这一片的好处就是，你经常可以看到一个老汉，提着专用的柳条编的果篮，一筐装0来个大桃子，15元一筐，见到这种我一般很难抗拒。就象来的第一天，安定之后的第一件事，就是买了一只号的伽师甜瓜，美美的吃了三顿，满意之选。我承认，这是喀什的吸引力之一。

    等到了乌洽县，路上连绵纯黄的山峦，那种气势，是用水粉画可以表达的。单纯，却倔强，顽强的身形，历经岁月，与落日交相挥映，让人联想起玄奘的伟大。对比强烈的，是高高的白杨形成的绿墙引路，到了全是杨树天下的村庄，仅供一车可行的水泥路，平平整整地修到了老乡家门口。

    从外面看，墙是纯土坯搭的，黄黄旧旧的，丝毫不起眼，只能让人联想起两个字：贫穷。

    可从踏进门的一刹那，眼前的一切，就让人恍若隔世：顶上，是6米以上高大的木质顶棚，杨树搭成的凉棚整体抬高，正好露出了四面的空间，让周边的绿树立即成为丰美的背景；正好形成的中庭底面，是整齐的斜拼红砖地面；两侧，有四到六根粗大的彩色木雕曲线造型的支柱，那象葡萄藤的自然曲线，削切得如此美丽，淡绿或淡黄色的油漆使所有的柱子显得美丽动人；两侧柱内，是两张超大的土炕，上面铺着地毯，这是供午休的地方；一进门的左边是厨房，右边是会客室，所有的住房都有漂亮的布帘配合着木质对开门。其他卧室房间，都这样挂着布帘，男主人带着外孙一起出来迎客，女主人也笑逐颜开地在门口，负责与我行见面礼，我知道她们应该是碰脸的，但我真不知道从哪边碰起，于是就略显尴尬地和女主人双手相握，表示了谢意。还有一个十几岁的男孩，守着一辆山地车，显然对突然来访的我们有些不知所措。过了一会儿，他切好了瓜，端给我们时，才露出了羞涩的笑容。

    到了这里，笑容就是唯一通行的语言了。我不需要会维语，一切笑笑就可以了。

    进到门里，我还没来得及欣赏这间豪华大屋，女主人开始端着水壶和脸盆，给我们浇水洗手，我知道这个要用流动的水洗手的习俗，我看到她很是体贴地浇了三次，每浇一次，就停顿一下，等我把手揉搓一番，之后，再递上大红毛巾，擦干手，进到右侧的客房里面。

    其实说这里是客房，也不是很准确，这里应该还是他们作礼拜的地方。或者是餐厅吧，总之，坐在炕上是必须的，因为一桌好吃的，全在炕边上。阿总直接坐进去，因为我穿着裙子，他说就让我坐炕边上，就可以了。

    再打量这间屋子，与和田的风格很象，顶上是十一根粗梁竖搭；剩下横搭的是细一点的，大概5年生的细杨树树干，上面还有一个供冬天烧火通烟管的风孔，风孔上，也是砖搭成的屋子，可以挡雨，又能通风。

    所有屋角都是精心装饰过的，那色块和质感，很容易让我联系起吃的生日蛋糕上挤出来的花纹，就是那种感觉。仍然是铺着大毛毯的炕上，那一角是一摞丝绸被面的被子，足有7、八床之多；而围着餐桌放着的一圈丝绸面料的厚棉长条坐垫，是专业标配，在和田高山蒙古包里，也有这样的配置。

    桌子的中间，是一个高脚大玻璃盘盛放着厚厚的一堆大馕，看上去和喀什街头卖的有些不一样，没有那么多的芝麻，却多了一些其他配料，似乎与汉人的葱花饼嫁接了一下似的新品种；剩下一圈围着的，是各种托盘的干果，巴达木、核桃、杏子、杏仁，还有鲜杏，刚从

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